外周の化粧板を先に仕上げておきたい時は、以下のような作業となります。
板はシナ合板4mm厚を使用しましたが、木目プリント合板などを使っても良いです。
写真は左側面を先に貼って乾燥させました。

幅（高さ）と長さを合わせた合板を用意します。
木工ボンドを、合板と発泡スチロールの合わせ目に沿って絞り出してゆきます。

中央部分もジグザグに絞り出して、一度板を載せて はがしてみます。　このとき木工ボンドが乗せた板にうまく写っていればOKですが、途切れている時はその部分に追加で絞り出しておきましょう。

位置が決まりましたら、中央、両サイド3ヶ所ぐらい布テープをかぶせるように貼って固定します。

途中ハミ出した接着剤は、不要な濡れタオルなどで拭き取り、必要ならば中間にも押さえテープを追加してください。

短辺両側を先に貼って乾かし、次に長辺2ヶ所を貼るというように作業を分けますと手間は掛かりますが、スキマ調整などは うまくゆくと思います。

パネル裏側はこんな感じになります。

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小判型の穴を明けた底板に発泡スチロール角材の接着が終わりましたら、約1日乾かします。
次に表面パネルを貼りますが、ここでは底板と同じラワン合板（2.5mm厚）を使用しました。　鉄道模型レイアウトなどに使用する場合は少し薄いかもしれませんが、そのような場合は4mm程度の合板にしても良いと思います。
もう一つの方法として、底板で切り抜いた小判型の端材を表面パネルの裏に木工ボンドで貼り付けても良いです。

全体の位置が決まりましたら、周囲をガムテープで止めますが、発泡スチロールの高さは必ずしも同じではありませんので、あまり強く締めないようにしてください。
それと、周りを締めると中央部が浮く傾向にありますので、ここは平らなテーブルなどに置いて重しを載せ、1日乾燥させます。

裏側から見るとこんな感じです。

乾いたらガムテープを外し　鴨居に掛けた2個のフックにパネル裏の穴を掛けて置くと収納に便利です。

上の写真のように、側面の化粧板がなくても作業には支障がないと思います。
先に化粧版を付けてしまうと、仕上げにニス塗りなどで木目を生かした塗装をする場合、マスキングをして表面を保護する必要がありますし、また山の断面を側面板でカバーする場合、パネル側面板と一体化すると良い場合もあります。

またパネル上につくる山などの地面の成形は、できるだけ軽い素材を使用します。
このパネルを部屋に掛けて時々見ていると、これから作りたいものの構想が湧いてくると思います。

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発泡スチロールの角材（厚さ30mmの板を幅60mmに切断したもの）を写真のように配置します。　上下角材の中央が切れているのは、私の電熱カッターのガイドがここまでしか対応していなかったためです。
この角材は分割されていても、強度上はあまり関係ありません。

発泡スチロール角材とベニヤ板の接着にはいろいろな方法があると思いますが、ここでは次のように接着しました。
まず角材中央部にボンド発泡スチロール用を絞り出します。

これを返してベニヤ板の接着面に押しつけ、接着剤を半分移します。　このあと3分～5分乾かしますと接着力が出てきますので、その間に・・・

発泡スチロール角材の両側に木工ボンドを絞り出しておきます。

これを裏返し、もとの位置にのせ静かに押し付けます。
木工ボンドだけで着いている時は、前後左右に滑らせることが出来ますが、位置が決まりましたら強く押して中央部のボンド発泡スチロール用で固定します。

コーナー部は水平、垂直両方を合わせるようにします。

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模型用ベースパネル（1）の底板の穴は、小さな穴が蜂の巣状に配置されていますが、ここでは少し簡略化して、小判型の穴3ヶ所で、実際のパネルを作って見たいと思います。
上図の寸法は参考寸法ですので、外形に応じて適当に変更してください。

まづR110mmの中心を底板にマークし、ここに円カッターのセンターピン経をドリルで明けます。
この穴にピンを突き刺して円周をカットするわけですが、ピンが裏側に突き抜けていますので、ピン先で作業台を刺さないようにダンボール板などを重ねて裏側に敷いておきます。
カッターの刃も裏に突き抜けますので、ダンボールと共に切断して刃を保護します。
小判穴の上下を半円ずつ切りましたら、左右の直線部分は金尺を当ててカッターナイフで切断してください。

切り口にはバリが出来ます。　パネルの裏側作業の時にこのバリで手にトゲなど刺さないようにペーパーで仕上げておきます。
サンドペーパーを折り重ねて少し丸みを付け・・・

円周と直線の穴内周を仕上げます。

こんな感じに穴を明けました。　次はこの裏側に発泡スチロールブロックを接着して行きます。・

1・・・底板　（ラワン合板　2.5mm厚）
2・・・穴　（円切りカッターで切り抜いた穴）
3, 3a・・・縁ブロック　（発泡スチロール棒）
4・・・ツナギブロック　（発泡スチロール棒）
5・・・表面パネル　（シナ合板　4mm厚）

まず1の板に上図のような寸法で穴を明け、下の斜視図のように発泡スチロールブロックを木工ボンドで接着します。
この状態で一旦乾かし、次に発泡スチロールブロックの上面に木工ボンドを塗り、上に（5）の表面パネルを乗せ、その上に板が浮かない程度の重しを乗せて乾かします。
特に（5）表面パネルの接着は平らなところで行ってください。

外形寸法や穴位置は参考です。
（5）の表面に建物など自由に配置し、板を切り抜いたり、配線穴を開けたりしても、裏側のブロックは発泡スチロールなので、切り外し自由です。
配線は（1）の内側で行われるので、垂れ下がったりすることなく、まとまりが良いです。
（3）（3a）（4)の高さを変えてパネルを厚くしても、側面化粧板（ラワン合板、シナ合板）などの面積が増えることによる重量増加で済みます。

このパネルは「模型用ベースパネル」という名称で　1985年に登録第1584304号として 実用新案登録されたものです。（出願1979年）
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発泡スチロール表面の補強や、成形材の 食いつき を 良くするために、木工ボンドと砂で表面を固めます。
まず木工ボンドの原液を、空容器に直径3～4cmぐらい絞り出して・・・

この木工ボンド原液に、同じ体積位の水を加え良く溶かします。

溶かした木工ボンドを、発泡スチロールの表面に幅7～10cmに塗りますが
幅の広い ハケなどを使えば一気に塗ってしまうことも可能です。

塗った木工ボンドが乾かないうちに、砂をかけ・・・

砂を木工ボンドに馴染ませたら、ベースごと立ててトントンと払い落とします。

次の部分に移る時の境目は、砂の上から木工ボンドを塗って・・・

そしてまた同じように砂をかけて、払い落とします。

石垣の部分は垂直面ですので、ベースを手で支え角度を変えて同じように砂をかけ・・・

手前のベース部分にも、木工ボンドで砂を貼り付けて乾かします。

表面の拡大写真はこんな感じになりました。
使用した砂はNゲージ用バラスト位の粒のものです。
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ベース板 は、 ファルカタ集成材　厚さ18mm 幅250mm 奥行き160mmを使用しました。
外形寸法は、飾る動物やフィギュアに合わせて変更してください。
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角は半径5mm位に丸めました。　これは後で外周に不織布を貼るときに、なじみやすくするためです。
角のままでもかまいません。

発泡スチロール板をベースに合わせてカットし、犬を並べて手前の石垣ラインを記入して見ます。 .

記入したラインをカッターナイフで切断し・・・

これをベースに載せて貼る位置をマークし、木工ボンドを搾り出して 発泡スチロールを貼ります。
木と発泡スチロールを木工ボンドで貼り付ける場合、木の方に水分がしみこむため、発泡スチロールどうしの接着より乾きが早いですが、やはり発泡スチロール用ボンドを使った方が、作業は早いです。

この発泡スチロール板は端材を使用したので、厚みが28mmありました。　そのため上部8mmをスライスします。
もちろん28mmのままでも良いですし、もっと高くしてもかまいません。

白ボール紙ぐらいの厚紙を、幅20mmに切って裏側に両面テープを貼り、これを発泡スチロールの両側面に貼ります。

両側のボール紙をガイドにしてニクロム線カッターか、のこぎりで スライスします。
のこぎりを使う場合は、写真のように軽く指で押すようにすると、うまくゆきます。

左側がニクロム線カッター、右側がのこぎりを使った時の切断面です。

左側にスライスした板を切って2枚重ね地面に変化をつけました。
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現在ペーパー製電気機関車の記事が、試作や変更に手間取って先に進みません。
その間に動物のジオラマを一つ製作しようと思います。

犬の親子がフェンスの穴から抜け出して仲良く日向ぼっこをしているところです。
1・・・ベース　 ファルカタ集成材　厚さ18mm 幅250mm 奥行き160mm
（ベニヤ板などでも可です）
2・・・地形　　発砲スチロール板を切り出して20mm位かさ上げして、地面に
変化をつけます。
3・・・木製フェンス　バルサ板で作ります。

ここで飾る動物は、ドイツ・シュライヒ社製のダルメシアン親子です。
コルク台の横幅が180mmですので、並べた時の大きさがお分かりいただけるとおもいます。
このミニチュアは こちら で販売しています。

前に製作した照明付き家を飾るための天井照明付きのアクリルカバーを作りました。
ケースの天井に青色のLEDを取り付け、調光器で 明るさが調節できるように なっています。
上の図は横から見た断面図です。
全体は3個のパーツに分解出来ます。

1.床下配線ボックス・・・・・・床下に空間を作って、調光器、コネクター、トグルスイッチ、
などを取付けて　これらを端子板を使って配線します。

2.透明アクリルボックス・・・C型角柱状に曲げた透明アクリル板の背面開口部に4mm
シナ合板を貼って、黒色に塗装しました。

3.天井照明ボックス・・・・・・幅30mmの板でアクリルボックスの内側に入る四角い枠を作り、
上にアクリルボックスの外形に合わせた4mmシナ合板を
貼リます。　天井内側に青色LEDを端子板で取り付けます。

床下配線ボックス（1）を背面より見たところ。
パネルに調光器とフューズホルダーが付いています。
手前のACアダプターは12v-1A出力のもので、フューズは0.5Aを取り付けました。
（a）はモデルの家につなぐ電源ケーブルです。

(b)は天井へ行く電源ケーブルのコネクター
(c)(d)は調光器
(e)はフューズホルダー (0.5Aを取付けました）

床板の裏側に端子板を少し浮かせて取り付けます。　浮かせる理由は裏側を通る線もあるからです。

この写真は、私が中学生だった頃のラジオ工作を思い出させてくれます。　アルミシャーシを加工して部品を取付け、それぞれの端子を結線図通り繋いでハンダ付けし、電気の原理はわかりませんでしたが 短波受信機などを作っていました。
この端子板はジオラマ照明にはオススメです。　 配線のチェックが しやすいですし 付けたり外したりしても端子がしっかりしています。

これは天井照明ボックスを下から見たところです。

天井の青色LEDを3個ずつにして、それぞれに抵抗を入れていますが、今回ちょうど良い抵抗値がありませんでしたので2個直列につないでいます。
写真では端子板をエポキシ接着剤で接着しましたが、木ネジで止めたほうが後々便利です。

C型角柱状に曲げた透明アクリル板の背面開口部（f）（g）に橋渡しをするように4mm厚 シナ合板を黒色に塗装して貼りました。

3個のパーツを組立て、天井照明を点灯した状態です。
青の光が強すぎる場合は、3個の内の1個を白色に変え、調節します。
または全部白色にして、青色のアクリル板でカバーしても良いです。

ケースの中に家を入れて点灯しました。
写真撮影のため、天井照明を強くしたので バランスがおかしいですが、窓明かりと月明かりをうまく調節するといい感じになります。

調光ユニットについて

今回使用した調光器は　エーモン工業株式会社製の調光ユニット（品番1850）です。
この製品は本来 カー用品として販売されているものです。　したがって電源はDC12vバッテリーを 使用しますが、ジオラマ照明ではACアダプターを使いたいので、それが可能かどうかお聞きしました。
その結果　使用可　のお返事をいただきましたので、このブログに掲載させて頂きます。

ただし以下の使用条件を守ってくださいとのことです。
1・・・まず車用としての使い方がパッケージに書いてありますが
よく読んでください。
2・・・ACアダプターの出力電圧は12vが安定していること。
3・・・出力1A以下を守ること。　特に電球を使う場合 は注意が必要です。
（私の場合調光ユニット1個当たり0.5A位までにしています。）
4・・・フューズ1Aを入れてください。 （私の場合0.5Aにしています。）
5・・・使用は自己責任でお願いします。

上記注意事項を守っていただいた上で、私は 誰も居ないところで点灯したままにしておかないとか、時々発熱などのチェックをしてみる。等の注意が必要だと思います。

アメリカ・バーミルズ社の 木製ストラクチャーキットを組立て、電球を取付けて飾る、展示台をつくりました。
キット名は”WICKED WANDA’S”　(1/87) といいますが、Web内の作例を見ますと、作る方によってそれぞれ工夫をされています。
レストラン、倉庫、住宅など ご自分が想像できるものであればなんでもOKと言う感じです。
上の写真 (Webページより転載） のなかで、右下の看板、自動車、人形、周囲の草木などは キットに付属しません。

ホワイトメタルパーツは入っていましたが今回は使用しませんでした。

レーザーカットのデーターをそのまま使ったようなパーツリスト。

これは航空ベニヤをレーザーカットしたものから、部品を切り出した後の端材。　使う場所によってまとめられているので、同じ色のスプレー缶塗料で吹付することが出来ますが、厚み部分は後で筆塗りになります。

説明書は、私の場合  写真とイラストが頼りです。^-^　　初めて作るキットでは間違いもありますが、なんとか まとめることは出来ます。

出来た家のムギ球をテストしました。

次に配線その他を収納するベースを作ります。　スタイロフォームなどでも良いと思いますが、ここではファルカタ材（南洋桐）を使いました。
厚み35mm位になるように貼り合わせ、片面に2mm厚のコルク板を貼ります。
コルク板は貼らなくても良いのですが、置く時の感じ、スベリ止めなど良い雰囲気になりますので、ひと手間かけて貼っておくと良いです。
まず内側をU字形に切り抜き、コルク板の反対面に4mmのシナ合板を貼って、乾きましたら外側の輪郭をジグソウで切り抜きます。

上右側にトグルスイッチ、左側に端子板、下右側にピンコネクター、左側にフューズホルダー、を配置しました。
ベースの外周は軽くサンドペーパーを掛け、不織布を木工ボンドで貼っています。

地面はシナベニヤの表面に木工ボンドを塗って砂を撒いて固め、粘土粉をすり込みます。
前に製作しました 白い小さな家(5)-(8) を参考にしてください。

降り注ぐ月の光は、蛍光灯に青いカラーフィルターを当てて作りました。
ムギ球は12v用を使いましたが、明るすぎましたので、電圧を9v　に下げています。