発泡スチロールブロックの角の不要部分をカッターナイフで切り落とします。

ベースを裏返して筆に含ませたラッカーシンナーで発泡スチロールを溶かし・・・

ティッシュペーパーを細く裂いたものをピンセットで詰めてスキマをふさいで下さい。

石粉粘土プルミエで地面断面板と発泡スチロールの間を埋めてゆきます。

木工ボンド1に対して水0.5を加えよく溶かしたものを用意して、これを幅50～100mm位に良く塗り上から砂をかけます。
木工ボンドが乾かないうちに砂をかけたいので、塗り幅はあまり大きくしない方が良いでしょう。
砂をかけ終えた部分と 次の部分の境目は、前の砂の上に木工ボンドを重ねて塗ってかまいません。
次にまた砂をかけますが、この砂はたくさんかけても木工ボンドに接着した最下層の砂以外は落ちてしまいますので、大胆な作業でOKです。
この段階で砂の色は特に関係ありません、後で塗装しますので・・・

いくつか石膏の岩を配置していますが、これから その都度様子を見ながら選んで使ってゆきます。

線路を取り付けたベースの前後に発泡スチロールのブロックを接着します。　前面は少し傾斜をつけていますが、後ろは背景画を置くことも考えて、垂直に変更しました。

コピー用紙などをテープで止めて、地面の断面稜線をマークします。

マークした稜線を切り抜いて、4mmのベニヤ板に乗せて曲線を写しとり、電動ジグソーで切断します。
この時ベニヤ板の下に発泡スチロール板を敷いて一緒に切断してゆくと、上からしっかり押さえられるので切りやすいです。
発泡スチロールの厚さはジグソー刃の最大突き出し長さ＋10～20mm位は必要です。

ジグソーで切り抜いた地面断面板を、ベース底板の側面に接着剤をつけて押縁で押さえます。　この押縁は桧角棒3×8mmを使いましたが2.5mm厚ベニヤ板などを細く切断したものでも良いです。
乾燥後ニッパーで釘を抜いて押縁を外します。

こんな感じに接着されましたが、左右端面は発泡スチロールの成型が終わってから取り付けます。

地面の断面板について
このジオラマ側面を囲む板は必ずしもベニヤ板でなくとも良いです。　厚手のボール紙や スチレンボード両面紙張りのものなどを使うことが出来ます。　

私の場合は、この側面に和紙や不織布（ふしょくふ）を木工ボンドで貼って、乾燥後軽くペーパーをかけ 塗装する方法をとっていますので、板そのものの材質は外見上あまり影響しません。

特にスチレンボードは 厚みが2,3,5mmなどいろいろありますのでその状況に応じて選んでいただけます。

枕木をテープに貼るための治具板を16.5mm幅に切ってレールゲージを作ります。
切断した厚紙の両側に3mm位はみ出すように、セロテープかマスキングテープを貼って、スパイクを打つ場所に切り欠きを入れて下さい。

レールゲージの両側にレール頭を貼り、枕木の上に乗せスパイクを打って行きます。

スパイクを打ち終わりましたらゲージ板を静かに剥がします。

こんな感じの仕上がりです。

枕木とバラストを道床に貼り付ける手段として、ここでは両面接着テープを使ってみたいと思います。　この方法は木工ボンドを使用したときのように、乾いてしまう時間を気にして作業を急ぐ必要がない利点があります。
また両面接着テープは、絨毯用などの強力なテープを使うことも出来ます。

治具板によりテープに貼った枕木を裏返して 道床に貼り付けます。
枕木一本ずつしっかり押しつけ・・・

静かにテープを剥がします。

上からバラストを撒き、良く押しつけます。

道床のテープに張り付いたものだけを残して、トントンと払い落して下さい。

枕木の表面を当て木に巻いたサンドペーパーでスリ落としますが、それぞれの高さ違いによって スリ落とされる量が違いますので、枕木の色に変化が付きます。

真上からみて下地の両面接着テープが透けて見えるようなところは 少し粒の小さいバラストを落して補修し、バラストの厚みなども修正して 筆で表面をならして木工ボンド水溶液をかけます。

犬走り部分に流れ出した木工ボンドは、ティッシュペーパーなどを丸めたもので吸い取り、枕木の上の木工ボンドも筆先などで吸い取っておきましょう。

架線柱付き展示台のベースを作ります。　各部分の寸法は上の写真のようになりました。
長さは400mmに両側2.5mm厚ベニヤ板で蓋をしますので、全長約405mmです。

13mm厚さの板は ファルカタ集成材というもので、ジオラマベース作りにはとても良い材料です。
厚さの割には軽いので、仕上がり重量を気にせず使えます。　ノコギリの通りが良く切断が楽です。
私は注文したことはありませんが　こちらを見つけました。　カットまでしてくれるそうです。

道床の両側、犬走り部分に木工ボンドを塗り、細目の砂を撒いて乾燥させます。

乾いた犬走りの砂に粘土粉を筆で乗せて・・・

ユビサックを裏返して滑らかな面を表にして指にはめ、粘土粉を砂に良く擦り込みます。

上から木工ボンド水溶液をかけ・・・

この状態で乾くのを待ちます。

犬走りにマスキングテープを貼り、道床部分に コゲ茶色の下地を塗装しておきます。

架線と架線のつなぎ目に入れるコイルバネを巻くため、小型の万力に水平にセットしたハンドドリルに、頭を落したスクリュービスをくわえます。

このスクリュービスは、ネジ部外径2.2mm　長さ32mm　ネジピッチは1mmです。

0.3mm径燐青銅線の先端を15mmほど曲げ、スクリュービスの後ろ側よりドリルチャックの爪の間に差込み、ドリルチャックを静かに回転させて（左回転）ネジ溝に燐青銅線を巻き付けて行きます。

指先保護のためユビサックをはめています。
これはゴム製ですので、燐青銅線に対してある程度の摩擦があり、線を引っ張りながら巻くことが出来ますので　スクリュービスにしっかりと密着します。
巻き終えましたら 静かに1回転ほど巻き戻し 自然な状態にして、弾けるのを防ぎます。

次にスクリュービスをチャックから外し、ビスを左回転させながら、巻いたコイルバネより抜き取ります。

両端をニッパーで切り落とし、端材は危険物として廃棄します。

私はある程度大きなものはカッターナイフの折り取った刃を入れておく、危険物入れ の容器に一緒に入れ、小さなものはガムテープを2枚合わせにして間に挟んで廃棄しています。

最後の 手のひらに残る線材は少なくとも5cm以上は残るようにしましょう。　巻いている途中で手から離れてしまった場合ハジける事があり、危険です。

線材の材質ですが、ここで使うスプリングは特に強い力が必要な訳ではありませんので、ばね用ステンレス線は使わない方が良いです。

線が硬いので切断部分でけがをするおそれがあり、また ニッパーなどを痛めます。

もう一つの理由は、このスプリングは架線を構成する部品の一つですので、電気が流れるイメージがありますが、塗装や黒染めが剥げたとき 銅色の方が雰囲気があって良いと思います。（笑

また目を保護するためにも防護眼鏡はかけた方が良いです。

コイル巻き線の間を割ってニッパーで切断した場合、(a)のように かなり鋭い切り口になりますので、(b)のように線に直角に切り直しておきましょう。

治具にセットして上下のステーをハンダ付けします。

ブラケットとステーを治具に嵌めて組み立て、ハンダ付けしますと・・・

上の写真のようになります。

径4mmの竹製丸棒の所定の位置に、ステーを差込む穴を明け・・・

柱にブラケットとステーを取り付け各部を瞬間接着剤で接着して・・・

缶スプレー塗料で塗装しておきます。
今回は柱とブラケットなどの色分けはしませんでした。

ステーは真鍮丸線 径0.7mmを使用します。
まず先端に内径1.5mm位のリングを作ります。
私は先端をテーパーに加工したラジオペンチを使って丸めましたが、治具の釘に巻き付けても良いです。

きれいな輪にならず卵型になってもOKです。
ただ合わせ目のスキマは、閉じておきましょう。

このリングを治具の釘に嵌め、それぞれの曲がり角の釘に当てながら曲げます。・・がこれを治具から外しますと図面通りの形になりません。
これは、それぞれの角部が少しずつもとに戻ろうとするためです。　ラジオペンチで曲げ角を調整しながら図面に合わせていきます。

架線ツナギ目のスプリングを支持するフック部分を作ります。　内径約2mmのU字形に曲げ、スプリングを取り付け易いように(b)で開いて、テーパー部分(a)を作ります。

上部ステーとの接合部分を曲げて・・・

出来上がったパーツは写真のようになりますが、(a)部分のように平面に密着しない場合はネジって修正しておきます。

厚さ12mm（85mmx85mm)の合板に図面のコピーを貼り、架線ブラケットを製作するための治具を作りますが、今回は必要個数が2組ですので、治具がなくても少し多めに作ってその中から良いものを選んで使えばOKです。
上部より、左側丸棒は径4mm竹製、右側はｔ2ｘ5mm桧棒、中部の丸棒折り曲げ角部に打ち込んだ釘は径1.2mm　、下部の左は径1.2mm　右は径1.7mmです。

真鍮帯板1.5mm幅ｘ0.3mm厚を、4mm径竹丸棒に巻きます。

ラジオペンチで首の部分をしっかり押さえますが・・・

外してみますと先が開いていますので、(a)部分をラジオペンチで押さえ(b)部分をセンター軸に合わせるように曲げて調整します。

こんな感じです。

これを治具に嵌めて長さをマークし・・・

ニッパーで片側ずつ切断して・・・

切断面をヤスリで仕上げておきます。

これから上の写真のような架線を4本製作します。（内1本は予備です。）
私は架線の詳細をよく知りませんので調べてみました。　各部分の名称は、(A)トロリー線、(B)吊架線、(C)ハンガー などと言うようです。

材料は　燐青銅線　径0.5mmを使用し、接合部はハンダ付けをして組み立てます。

ハンダ付けをするために治具を作りましょう。
幅50mm-長さ250mm-厚さ14mmの桐板に厚さ0.5mmのボール紙を貼って、作りたい架線の図を描き　固定する銅線の幅に溝を彫ります。
まず(A’)トロリー線の入る溝を水平に入れ、(A’)トロリー線に垂直の溝(C’)4本を 治具板の端まで入れます。
(B)吊架線は溝に入れて固定するのではなく、(C)ハンガー線に合わせて固定するので幅5mm位ボール紙を取り除いておきます。

溝を作る別の方法として、上の写真のように色分けされた部分を切り離し、互いに接する境目に線を挟みながら桐板に貼り付けていっても良いと思います。
描いた図面より左右に1mmずつ伸びますが問題ありません。、(A)トロリー線の直線と　(B)吊架線の滑らかなカーブに注意すればOKです。

まずこの治具に(A)トロリー線をはめ込み、消しゴムを刺したマップピンで押さえます。　ベースが桐板なのでピンが刺しやすいです。　またこのベース板はバルサ材 コルク板 などでも良いと思います。
(Ca)のハンガーを長めに用意し(A)トロリー線に突き当て、マップピンで固定します。

突き当てた状態がこのようになりました。　ハンダ付けする部分の下はカッターナイフや彫刻刀などで彫り込んでおきましょう。

突き当てた部分に　フラックスを竹串などの先でチョンと付け、ハンダを流します。
この接合部分を突き合わせにして、ハンダ付けのみで持たせるのは強度的に問題はあるのですが、作業が簡単なのと見た目の均一性が保てるという理由で、この方法にしました。
万一ハンダ付けが外れてしまった時は、予備の架線と交換します。

4本全てハンダ付けが終わりましたら、(B’)吊り架線のマークに合わせて(c)ハンガー線をニッパーで切断して下さい。

切断した(C)ハンガー線に突き当てて(B)吊り架線を消しゴム付きマップピンで固定しハンダ付けします。
4ヶ所全部終わりましたら治具より外し、水洗いしてフラックスを落し完成です。

このブログではハンダ付けの説明をしておりませんので、他の専門書などをご覧下さい。 　　

また ご説明しました治具に付きまして、本来でしたらベークライト厚板などにNC彫刻をしたりして使用するのが安全で正確かと思いますが、かなりの費用がかかります。　この木材、ボール紙製の治具は安価にその目的を達成できますが 、 発火その他の安全に十分ご注意下さい。 　

写真の中の寸法が間違っていましたので訂正しました。　2011. 05. 04