このキットの箱のデザイン、ご存知の方もいらっしゃると思います。
これはアメリカ「Campbell」社の木製ストラクチャーキットです。
この木製外壁の塗装で塗料が剥げた状態を表現した過程の写真を何枚か載せてみました。
キットから出した状態の外壁の質感です。
最初に下地としてステイン（着色剤）を塗りますが、これは塗るというより沁み込ますという感じでしょうか。
ステインが乾燥するとこんな風合いになります。
私はこのような感じも好きですね～
海岸の風雨にさらされた小屋などで、窓にランプの光が映ったりしたら最高(笑）
ステイン乾燥後塗料を塗って、カッターナイフやドライバーの先で削り取ります。
この写真は別のキットで、線路際の倉庫です。
上の写真の外観はこんな感じです。
メーカーでは 鉄道模型レイアウトの中の建物として作られたのでしょうが 、 この家だけ飾っても、お部屋のインテリアとして十分な存在感があると思います。
径1ｍｍの銅線を 折り曲げ、先端より18ｍｍのところをマークしてください。
ラジオペンチなどで挟んで、左右に広げるように折り曲げます。
Ｕ字部分のアームを線径分開いて、平らにし上の写真のような形に曲げます。
道床に取り付けてから微調整をしますので、大体の形で良いです。
アームの先端（a）を（c）の穴に入れて軸（b）を矢印の先に嵌めこむと、アーム先端（a）が（d）の穴から少しのぞく形になります。
1ｍｍ厚ヒノキ角材3ケ所を瞬間接着剤で取り付け、軸受を作ります。
これを裏返して写真のように置き、手前のレバーを折り曲げます。
寸法は参考寸法ですので、実際の動きを見ながら曲げてください。
レバーを2ｍｍ押し下げて先端が床に当たった時、アーム中央部分が1ｍｍ上がる感じになれば良いと思います。
調整が終わりましたらアーム中央部分に幅4ｍｍ長さ15ｍｍぐらいのプラ板や不要なパッケージの塩ビ板（厚さ0.3ｍｍ位）を曲げ癖を付けて接着します。
私は瞬間接着剤を使いましたが、他のものでもOKです。
実際にカプラーを解放してみて動作がうまく行くようでしたら、この上の写真のアーム軸受に取り付けた1ｍｍ厚ヒノキ角材3ケ所の上にプラ板などを貼って、蓋をして完成です。
線路真横から見たアーム部分、約１ｍｍ突出した様子です。
道床へ追加工
レールはＮゲージ・トミックスレールを使用
道床の裏側で突起などのない部分を選んで、径3ｍｍの穴（a,b）を明けて・・・
径3ｍｍのドリルで斜め45度ぐらいに、穴を向かい合わせにさらいます。
左側の穴の、写真の位置 道床側面に・・・
道床を裏返して、内側から c,c’ 穴-径1.5mmを明けます。
穴あけ後、上部を切り取りU字穴にします。
従来の、カプラーを解放するための突起を切断します。
カプラーに0.5~0.6mm径の穴をあけます。
明けた穴に0.5mm径の黄銅線を、瞬間接着剤を付けて差し込み、
写真のような形に成形曲げを行います。
左駆動側はＫＡＴＯのチビ凸用動力ユニット（11－103）、右従動側はマイクロエースの2軸貨車を使用しました。
今回はアーノルドカプラー解放器です。
このブログで現在途中までになっている架線集電の HOnのペーパー車両は、動力車や台車に
Nゲージ用を流用しますので、これに使用しますが、もちろんNゲージにも使うことが出来ます。
概略の動作をご説明しますので、次の図面をご参照ください。
改造追加点は、各カプラーに取り付けた黄色のアーム（e）と解放プレート（c）です。
連結された車両が右から左に移動しています。
解放プレート（c）は通常線路と面一かそれ以下にセットされていますが、解放したいカプラーが近付きましたら解放プレート（c）を線路より1ｍｍぐらい上にあげます。
今回は手動で上げ下げします。
解放プレート（c）にアーム（e）が乗り上げると、その摩擦でカプラーに回転力（ｂ）が発生し、解放されます。
次回は実際に改造をしてみたいと思います。
外周の化粧板を先に仕上げておきたい時は、以下のような作業となります。
板はシナ合板4mm厚を使用しましたが、木目プリント合板などを使っても良いです。
写真は左側面を先に貼って乾燥させました。
幅（高さ）と長さを合わせた合板を用意します。
木工ボンドを、合板と発泡スチロールの合わせ目に沿って絞り出してゆきます。
中央部分もジグザグに絞り出して、一度板を載せて はがしてみます。 このとき木工ボンドが乗せた板にうまく写っていればOKですが、途切れている時はその部分に追加で絞り出しておきましょう。
位置が決まりましたら、中央、両サイド3ヶ所ぐらい布テープをかぶせるように貼って固定します。
途中ハミ出した接着剤は、不要な濡れタオルなどで拭き取り、必要ならば中間にも押さえテープを追加してください。
短辺両側を先に貼って乾かし、次に長辺2ヶ所を貼るというように作業を分けますと手間は掛かりますが、スキマ調整などは うまくゆくと思います。
パネル裏側はこんな感じになります。
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小判型の穴を明けた底板に発泡スチロール角材の接着が終わりましたら、約1日乾かします。
次に表面パネルを貼りますが、ここでは底板と同じラワン合板（2.5mm厚）を使用しました。 鉄道模型レイアウトなどに使用する場合は少し薄いかもしれませんが、そのような場合は4mm程度の合板にしても良いと思います。
もう一つの方法として、底板で切り抜いた小判型の端材を表面パネルの裏に木工ボンドで貼り付けても良いです。
全体の位置が決まりましたら、周囲をガムテープで止めますが、発泡スチロールの高さは必ずしも同じではありませんので、あまり強く締めないようにしてください。
それと、周りを締めると中央部が浮く傾向にありますので、ここは平らなテーブルなどに置いて重しを載せ、1日乾燥させます。
裏側から見るとこんな感じです。
乾いたらガムテープを外し 鴨居に掛けた2個のフックにパネル裏の穴を掛けて置くと収納に便利です。
上の写真のように、側面の化粧板がなくても作業には支障がないと思います。
先に化粧版を付けてしまうと、仕上げにニス塗りなどで木目を生かした塗装をする場合、マスキングをして表面を保護する必要がありますし、また山の断面を側面板でカバーする場合、パネル側面板と一体化すると良い場合もあります。
またパネル上につくる山などの地面の成形は、できるだけ軽い素材を使用します。
このパネルを部屋に掛けて時々見ていると、これから作りたいものの構想が湧いてくると思います。
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発泡スチロールの角材（厚さ30mmの板を幅60mmに切断したもの）を写真のように配置します。 上下角材の中央が切れているのは、私の電熱カッターのガイドがここまでしか対応していなかったためです。
この角材は分割されていても、強度上はあまり関係ありません。
発泡スチロール角材とベニヤ板の接着にはいろいろな方法があると思いますが、ここでは次のように接着しました。
まず角材中央部にボンド発泡スチロール用を絞り出します。
これを返してベニヤ板の接着面に押しつけ、接着剤を半分移します。 このあと3分～5分乾かしますと接着力が出てきますので、その間に・・・
発泡スチロール角材の両側に木工ボンドを絞り出しておきます。
これを裏返し、もとの位置にのせ静かに押し付けます。
木工ボンドだけで着いている時は、前後左右に滑らせることが出来ますが、位置が決まりましたら強く押して中央部のボンド発泡スチロール用で固定します。
コーナー部は水平、垂直両方を合わせるようにします。
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模型用ベースパネル（1）の底板の穴は、小さな穴が蜂の巣状に配置されていますが、ここでは少し簡略化して、小判型の穴3ヶ所で、実際のパネルを作って見たいと思います。
上図の寸法は参考寸法ですので、外形に応じて適当に変更してください。
まづR110mmの中心を底板にマークし、ここに円カッターのセンターピン経をドリルで明けます。
この穴にピンを突き刺して円周をカットするわけですが、ピンが裏側に突き抜けていますので、ピン先で作業台を刺さないようにダンボール板などを重ねて裏側に敷いておきます。
カッターの刃も裏に突き抜けますので、ダンボールと共に切断して刃を保護します。
小判穴の上下を半円ずつ切りましたら、左右の直線部分は金尺を当ててカッターナイフで切断してください。
切り口にはバリが出来ます。 パネルの裏側作業の時にこのバリで手にトゲなど刺さないようにペーパーで仕上げておきます。
サンドペーパーを折り重ねて少し丸みを付け・・・
円周と直線の穴内周を仕上げます。
こんな感じに穴を明けました。 次はこの裏側に発泡スチロールブロックを接着して行きます。・
